卢珊

厄瓜多尔，这个并不是很为国人所知的国家，有一个十分令人惊艳的首都——基多。它距离赤道只有24公里，但气候却异常凉爽，四季如春，因为它是世界第二高的首都，有着将近3000米的海拔（第一名是玻利维亚首都拉巴斯，海拔超过3600米）。 基多美丽的老城，好似一个建筑博物馆，混合了西班牙殖民和当地人的各种风格。老城的春天宁静而充满朝气，上上下下的坡道很像旧金山，给城市增加了一种“三维感”，而我所住的旅店，就在这样一条美丽的小路上。

Casa San Marcos，一家朋友推荐的旅店，只有6间客房，每种档次和类型都只有一间。我早早就预定下来，大概130美金一晚。当我到达这里时，便知这一切都是值得的。 这里貌似还真是有几分神秘和低调，从长途车站打车，司机竟然没有听说过，到达后也是绕了几圈才找到，每次进去，也都要敲门，专门有人来开。

走出旅店，在基多老城乱逛，大周日的满城都是铁门，全关门了，只有零零散散的几家开着。习惯了祖国热闹的周末，总是很难理解为啥其他国家越到周末越冷清。中心广场里倒是热热闹闹的，遛弯的家庭，穿着时髦的儿童，擦皮鞋的男孩，卖脆猪皮的女子，为孩子们勾画滑稽鬼脸的小丑…… 与这片欢乐形成对比的，是坐在长椅上的一位老爷爷。他一只眼睛失明，走路一瘸一拐，提着塑料袋卖着棒棒糖，很久无人问津。我坐着看了一会儿，给了他一美金拿了一颗。他示意要找钱，我说不用了，心里莫名地踏实。

这间屋子，就好像一栋艺术馆改造的，旅店处处都散发着艺术气息，这得益于她的主人Mayra。这所房子建于17世纪，最初由多个家庭混住。2006年，Mayra将这里买下来，经过整修在2009年开业，由此实现了她一直以来的梦想——建一家旅社，里面摆满她的艺术收藏。

对于当地人来说，这是每周一次的大事情。全家都穿戴好，带上色彩纷呈的各类手工艺品来到集市。在手工艺品市场旁边，还有一个供当地人交易的动物市场，或许跟你在中国农村见到的相似——牛啊猪啊马啊，就在人群之间穿梭乱跑。 而最有意思的，还是看当地土着人的打扮。尽管是动物市场，但每个人，特别是女人们，都打扮得很用心。近处的土着大妈，远处的群山，略带尘土的景色。莫名地，很符合我出发之前对“南美”这个词的定义。

紧赶慢赶，终于在周五晚上到达集市小城奥塔瓦洛（Otavalo），因为这里星期六的集市是厄瓜多尔最着名的土着集市之一。在奥塔瓦洛，我再次入住彩色的酒店La Casa Sol。我在基多也住过La Casa Sol，但奥塔瓦洛的这家更安静，也更童话，让人感觉有点不真实。 这是一个厄瓜多尔土着商人开的旅店，有着令人热爱的颜色组合。有时候，生活就是需要一些额外的色彩，而转天早上的土着集市，则又是另一种色彩。

穿过一条街，就到了着名的手工艺品市场，花花绿绿的让人应接不暇，但估计是金融危机的缘故，这里西方的游客没有想象的多。 厄瓜多尔早已取消了自己的货币，改用美元，一方面省了我的事，少了换算的麻烦，一方面也少了一些特点，只有在这种集市上还可以找到当时的货币。 我在集市买了个披肩，现在一直放在沙发上，冷了就裹着，看着上面的羊驼，一阵亲切。旅行带回来的东西，都有这种魔力。

说回重点，骑马。对于一个骑马的菜鸟，在开始这趟旅程之前，我多少有点忐忑。我之前和马儿唯一的接触，大概就是坝上草原之类零星的体验，就连去外蒙古这个马背上的国家，我都惊恐地远离他们。而这次，在这个遥远陌生国度的农场旅店，在一个优秀教练的指导下，我竟然迷上骑马，第一日到达后尝试骑行了两个小时，第二天往返骑了将近9个小时。晴天、雨天、雾天，山路、夜路、森林路、乡村路、县城路，实在是妙不可言的体验。 骑行开始后，不一会儿就下起雨来，Gabriel早有准备，从袋子里拿出护腿和雨衣，继续前行。Gabriel不仅是农场的主人，还是一名优秀的向导，他说，他要一直骑马直到自己骑不动为止。

离基多1个小时车程的郊区农场民宿 Heciendia la Aleriga，竟是trip advisor上评价第一的“特色住宿”。喜欢大城市的我，起初还犹豫是否要放弃热闹的基多去乡下住两天，两天结束，证明这个决定是多么正确。 经营这个民宿的是一对夫妇，男主人Gabriel有着纯粹的西班牙血统，女主人则是黎巴嫩裔的移民后代，他们主要经营安第斯山的骑马旅行，而骑马也是我在这里短短两天中最难忘的经历。 这个牧场是 Gabriel 的祖辈留下的，无论从哪里望出去，都是画一般的景色。酒店还有个jacuzzi按摩浴缸，骑马一天回来泡刚刚好！

他们的家，从外面看就这么孤零零地在云雨林里，里面的设施，倒是惊人地齐全，与我一起参加骑行的德国女子从卫生间出来后一个劲地跟我感叹，没想到在这种雨林深处还有如此干净的卫生间……他们的房子被自然所环绕，只是，住在这种终年不见阳光的地方，我想我会抑郁的。 男女主人似乎并不以此为意，精心打理着他们的后花园，男主人热情地给我介绍他最得意的花，一朵会开出两种颜色，带着几分骄傲。

骑了两个多小时，就进入了云雨林（cloud forest，也有人叫它云雾森林），基本看不清山下，向导偶尔会停下来帮我们砍掉挡路的树枝，介绍介绍物种，一切都像在梦境里。我们沿着崎岖不平的泥泞小路向前走着，深一脚浅一脚，目的地是一户居住在里面的老夫妇。 现在，只有老两口住在云雨林，他们的三个孩子在这里长大，都已经离开，陪着他们的狗倒是有一大群。

他们的祖辈曾是锁匠，所以墙上挂满了各式各样的锁和钥匙。 女主人为我们准备了午餐。厄瓜多尔人总喜欢第一道菜上土豆汤，倒是非常适合风尘仆仆的我们。他们自己做的奶酪，口感柔软鲜嫩，同行的德国夫妇还激动地买了一大块。 临别，我在guest book上留下了中英文双语的留言。我写汉字的时候，德国夫妇一直在惊叹，之后老太看的时候咯咯乐了半天，说这是她头一次看到写汉字。

原本可以选择坐卡车回去，可我一冲动，又骑上了马，一骑又是4个小时。 一路上湿气很大，穿上雨衣，前行在雾中，四周看起来都是白茫茫一片，如同在仙境中骑行。我跟德国女子一直在想，这么大的雾，要怎么区分方向呢？不成想，向导有几次还真走过了，然后不好意思地对我们说，要往回返。 天黑下来，尽管已是满身疲惫，但看到前方的亮光时我还是格外兴奋。那是来时经过的村庄，晚上非常热闹，路人纷纷停下来看我们一行四人骑马经过，恍然有种古时微服私访进城的气派。 最后骑过一片伸手不见五指的小山路，只能看着前方白马的屁股来辨别方向。终于，我回到了住处，结束了来回近9个小时的骑行。再后来，我就在全身没有一个关节不酸的状态下，过了三四天……

在厄瓜多尔，我住了一次亚马孙雨林。亚马孙雨林很大，几个国家共享，除了厄瓜多尔，从巴西、秘鲁也可以深入到雨林。我在雨林中住了四天三夜，每日伴着鸟啼虫鸣与河水的声音入睡和醒来，跟着土着导游体验当地人的风俗文化，对于我这种初来乍到的游客来说，即便不是最深入的雨林体验，也是惊喜非凡。 雨林里很潮湿，白天经常乌云密布，难得望见早上的阳光，再加上屋子里晚上没有电，要提着煤油灯到处跑，所以这也让我们格外珍惜白天的时光。

晚餐时间，大家围坐在点着蜡烛的餐桌旁，雨林中的伙食不错，我也渐渐习惯了土豆汤作为一餐的头盘。一只不知道是谁逮到的青蛙被放在瓶子里，身上五颜六色，成了众人的焦点。在书上一查，才知道是一种剧毒的青蛙。我想拍，当地人竟然给拿了出来，给我吓得不行，人家倒很镇定。迅速拍了一张，就让人家把青蛙赶紧又放回了瓶子。

这里的树木太过茂密，挡住了信号，刷新了无数次，还是无法显示，绝望的我只好放弃。没有网络的日子，实在需要适应，闲暇时，沏上一杯清茶，坐在酒店的大堂中，临窗对着雨林发呆，其实也很挺好。

我所住的营地酒店位于纳波河（Napo River）畔，小船就成了我们深入雨林最主要的交通工具。船在河上“突突”地行驶，胆大一些可以将脚伸出船舷，迎着飞溅起的浪花，清凉无比。两岸的树木在河面上搭起了凉棚，树丛中间或能看到雨林人家的房屋。孩子们光着身子在河中玩耍，享受着简单的快乐。

除了可以喝到手绘碗中发酵好的酸酸的酒，你还能在这儿见证生可可变身热巧克力的过程。经过烤制和剥皮后的可可豆，还要经过无数次的压榨，最终再兑上牛奶，味道挺不错。

向导大哥是在雨林长大的原住民，英文很好，不过他和当地人之间说话都是西班牙语和自己本族的语言混合。 在他小时候，这里一家旅社都没有，全是雨林，而现在看来，哪里要搞旅游开发，哪里就要或多或少牺牲掉一些自然资源，如何在利益和环境中权衡，是一个长久的问题。