潘晓晔

这儿是锦溪，江南水乡中最安静浪漫的一座古镇，就像一位深藏于闺阁之中的江南少女。到这里时已经是晚上七点了，从文昌阁走进古镇时，我们都在质疑这儿是我们要去锦溪古镇吗？怎么能这么安静呢？比起丽江、凤凰、乌镇夜晚的喧嚣，这里简直安静得让人心慌。

走进一个石牌坊，隐隐听到有人在唱戏，虽然听不懂，调调却很悦耳，我们站在门外向里张望，举起相机对着屋里吹拉弹唱的人们拍照，此时唱戏的大姐放下麦克风，笑着把刚刚半掩着的大门打开，招呼我们进来听戏，进来拍照也可以。然后她继续唱，其他人继续弹奏。
听了会儿戏，大家过了几座桥，戏声渐渐远去。进入古镇老街，这里的铺面大部分都上了门板，走在石板路上都能听到自己的脚步声，我们彼此说话都不敢大声，生怕影响了古镇居民的休息。在锦溪待了两天半的时间，这样的安静给我平静和浪漫的感觉。

经过一晚的沉淀，清晨日光下的古镇灵动了许多。小卖部门口的大爷边喝茶边看报纸，手艺人们开始了劳作。修鞋、修伞、补锅、磨剪子乃至黑白铁匠铺和捕鱼的鸬鹚，在北京这样的大城市早已难觅踪迹的营生，为锦溪带来了浓浓的生活气息。比起其他因商业化而日渐雷同的水乡而言，锦溪始终保持着自己古朴的韵味，我们的锦溪美食之行也从早餐开始。

袜底酥是锦溪的特产，来到这里一定要尝一尝的。我个人喜欢吃刚出锅的，同行的有些朋友觉得凉透的更好吃，更酥。所以呢，我总说，味道这个东西要因人而异。
美丽的地方总有许多美丽的传说。关于袜底酥也有个故事，相传宋孝宗来到锦溪，由于旅途劳累，国事缠身，胃口全无。陈妃趁着宋孝宗午睡时找当地的百姓做些点心。宋孝宗醒来后看到案几上搁着一叠袜底，心想爱妻怎么还有闲暇缝袜底呢？陈妃见宋孝宗醒来，连忙送上酥饼。宋孝宗这才恍然大悟，感到肚中饥肠辘辘，就大口吃了起来，感觉味道十分酥香，就问陈妃这是什么饼？陈妃就开玩笑地说，既然说它是袜底，那就叫它袜底酥饼吧。
故事中的陈妃太过爱恋锦溪，逝去之后就被葬在了这里。锦溪五保湖中的“独圩墩”便是着名的“陈妃水冢”，锦溪也因此更名为“陈墓”800余年，直到上世纪90年代才恢复古名。

做奥灶面讲究“三烫”——面烫，捞面时不在温水中过水，而在沸水中过水；汤烫，配制好的面汤放在铁锅里，用余火焖煮，保持其温度；碗烫，碗洗净后，放在沸水中取用，不仅保暖，还消毒卫生。所以，我们在有点凉的清晨吃完这碗奥灶面后，额头上马上冒出潮汗来。
做奥灶面用的面条选用精白面加工的很细的面，下锅时紧下快捞，软硬适度。临出锅前还会在面上撒上一些香葱，点缀提味。这边的香葱真的很细很细，所以择葱是一件细致的活计。

做袜底酥时要用油酥和面反复叠五至六次后擀成薄片，这样烘烤出来的酥饼才能吃起来松脆。馅芯制作精细考究，原料配比严格，如做椒盐酥所用的盐，要在镬子里煨熟，擀面杖擀细，小葱要捣成碎末，才能不穿孔，不露馅。
锦溪附近的古镇，例如周庄，也会将袜底酥列为自己的特色美食，但这袜底酥的“正根儿”，却是在锦溪。我想，也只有在锦溪这般安静的地方，人们才能真正静下心来做这酥得掉渣的袜底酥吧。

到了锦溪，早餐不如来碗奥灶面。奥灶面的来历据说还和微服下江南乾隆皇帝有关系，乾隆途经昆山游览玉峰山后感觉腹中饥饿，于是来到一家小面店吃了一碗面，觉得味道很美，忙让太监打听烹制方法。但由于语言关系，太监似懂非懂，无奈只得急中生智面奏皇上：“面味好，主要是面灶上的奥妙。”乾隆一听笑道：“面灶奥妙，奥妙的面灶”从此这家小面店就有了“奥灶面”的美称。

到锦溪古镇别忘记到距此不远的祝甸古窑址群去看看。锦溪历来有“三十六顶桥，七十二只窑”的说法，以出砖瓦远近闻名，其中又以祝甸村出产的为上乘。位于锦周公路南端的锦溪镇祝甸村三面环水，村边长白荡与淀山湖相通。
一座座古窑似小山拔地而起，自北向南依次排开，窑顶竖着一根根烟囱，草地上公鸡、山羊悠然踱步。我们去时正好下着小雨，显得这里更为宁静惬意。我们在安静祥和的祝甸村参观完古砖窑遗址，正好赶上午饭时间，因此有幸吃到一顿丰盛的江南农家饭。

接下来，轮到大菜登场了，红烧鱼、土鸡炖水面筋塞肉、土豆烧鸭、千张包，以及各种青菜、鸡蛋、笋丝、萝卜之类最普通的食材……
一直以为，到了江南吃什么都会很秀气，菜都是小碟的，但没想到江南的农家却是这样实在，我们大家舒舒服服的饱餐了一顿，这种舒服满足的感觉不仅仅是味道，还有吃饭的氛围。

上菜前，我们先用刚刚出锅的青团垫垫肚子。青团是江浙一带的清明时节的面食，加了艾草汁的糯米团下面垫着黑芝麻，不仅吃着香，还不会粘笸箩，也不粘手。

到了锦溪还有一道美味不能不吃，那就是阿婆菜，此菜可凉拌、可炒蛋、可炒肉、可煮面……简直是白搭。我们点了一道用阿婆菜炒的河蚌，味道十分鲜美。
在江南，酸爽的阿婆菜是十分常见的开胃小菜，同行的朋友说，阿婆菜就是雪里蕻，店家一家三人一同和他解释阿婆菜与雪里红的区别：阿婆菜用的是菜心，雪里红用的是芥菜。爽直的北京话遇到了咿呀的江苏话，听得我们掩不住笑出了声。锦溪的人，就像锦溪本身一样保持着原味，热情、质朴、好客，充满着生活气息。

锦溪的旅游尚未完全开发，镇内的娱乐项目没有其他那些出名的江南水乡古镇那样丰富。古镇里餐厅有一些，但是可供喝茶、聊天、发呆的地方并不多，我们从岸边看到一家“汲坞茶驿”，感觉还不错，于是打算去他家看看喝杯茶歇歇脚。

走了一小段路，过了一座桥，我们才找到茶馆正门。茶馆到处都是茶具和有趣而又有民族风的小物件，茶馆里不时会播放空灵优美的古琴曲，配着窗外的水乡风景，入耳别有韵味。
喝一顿属于锦溪的午茶吧，点了一杯老板亲手酿制桂花茶、一壶乌龙，就着我们在古镇上买的红菱、熏青豆、袜底酥。
从汲坞茶驿的窗子望出去，便是湖面上的莲池禅院和古莲桥长廊。我想，日落的时候这里的风景一定特别美。

茶单的封面竟然是东巴文，这才得知，原来老板小兵来自云南，已经在锦溪待了八年，和妻子经营着一家茶馆和一家客栈，前者便是我们所在的汲坞茶驿，客栈则以女主人的名字命名，曰芳芳客栈。他们选择留在这里，建起爱的驿站，是因为锦溪是江南最安静的古镇。
我对小兵说：“锦溪不大。”
他说：“你说她小是因为你没有发现她有多大。”
同处昆曲的发源地昆山，锦溪却没有现如今周庄的喧闹。她犹如一首兰花般清雅的昆曲，细腻、婉转，沈从文将她喻为“睡梦中的少女”，一点也不为过。