住在火星的帐篷，当一夜的贝都因人

以扫和雅各是亚伯拉罕嫡子以撒的两个儿子，雅各是小儿子没有继承权，就整天惦记着翻身。有一天哥哥以扫打猎回来，精疲力尽，雅各正在煮红豆粥，雅各就用一碗雪中送炭的红豆粥从哥哥那里换来了长子名分。

之后雅各跟天使搏斗取得胜利，被上帝改名“以色列”，成为了以色列人的祖先。而哥哥以扫因红豆粥卖名分的屈辱历史被改名叫做以东，意思是“红”，以扫的后人叫做以东人。

在以扫接过那碗红豆粥后，以东人生活的土地也就再也和红色脱不开关系了，玫瑰色的石头城——佩特拉，佩特拉南边的海——红海，还有以东王国的酒红色的土地——瓦迪拉姆。

瓦迪拉姆是约旦最壮观的沙漠景观，与其他的沙漠不同，并非金色而呈酒红色的沙子，让这里成为地球上最像火星的地方。从《阿拉伯的劳伦斯》、《红色星球》到《火星救援》里呆萌宇航员马特在这里种土豆，各种电影里瓦迪拉姆常常扮演火星的场景。

但在科学家眼中，瓦迪拉姆的地貌却与月球表面更为相似，这是因为瓦迪拉姆的地表形状与月球表面环形山极其类似，山峰奇峻如鬼斧神工，沙原广阔如无人踏足的禁地，所以人们也称它为“月亮谷”。

坐着四驱的大皮卡车，进入瓦迪拉姆的时候，快要接近日落时分，没有太多的游客，偌大的沙漠幅员辽阔，西晒的太阳，散去了正午的炙热，偶有经过黑色的帐篷是这片沙漠现在的主人贝都因人的家园。

风沙雕刻出巨大的岩石，高耸巍峨，岩石上的壁画、碑铭和考古遗址大约已有1.2万历史，皮卡在一座座城堡岩石中穿越，像是时光倒流，迎面成群的驼群叮叮当当的走过，贝都因的男孩儿穿着长到脚踝的灯笼裤、肥大的长衫,牵着单峰骆驼在这滚滚炎热的沙漠里游荡，越深入沙漠就越显得渺小。

司机在一处山丘旁把车子停下，山丘的坡看起来并不陡，但爬上去还是废了不少功夫。攀上顶的时候，有一种感觉自己是某个游牧民族部落首领，驰骋沙场。远眺前方，无尽的红沙和连绵的戈壁，回声游荡，太阳渐渐的落到岩石后，把天空都照成红橙的渐变色。

夕阳西下，和翻译小帅哥WP、约旦向导尤尼斯一行人坐在沙漠闲聊，从以东人，到纳巴泰人，聊到如今阿拉伯游牧民贝都因人，作为一个生活在现代城市里的姑娘，我真的很难理解贝都因人的古怪。

贝都因一词本来就是阿拉伯语得音译，意思就是“荒原上的游牧民”，在穆罕默德还没有创立伊斯兰教的时候，贝都因人就生活在西亚和埃及干旱的沙漠旷野地区和荒原地带。他们天生就喜欢放荡不羁的游牧生活，即使到了如今高度文明发展的年代，为了享受最大限度的自由，他们依旧选择生存环境恶劣的荒漠，抛弃城市的安逸，遵循着祖先的生活方式，游荡在没有生机的沙漠腹地。

他们和佩特拉里拉客的阿拉伯人完全不同，贝都因人对美元并不歇斯底里的穷追不舍，在他们眼里骆驼才是最昂贵的财富，没有骆驼就无法在沙漠生存。他们对政治也没兴趣，不承认部落传统以外的任何法律，不服从任何政权，更没有军队、法庭和监狱，部落最高级别的就是酋长，但酋长不能强制任何人去做违背其意愿的事，他们就是这样的无拘无束，这大概也是约旦虽被加沙地带、以色列、叙利亚、埃及各种战争风暴包围，依旧与世无争的缘由之一。

日落后的峡谷，有些阴冷，车轮卷起的沙土，眯起眼都快看不清前方了，看似相同又不同的场景，若不是当地人，根本无法辨认方向，赶在完全天黑前，到达了沙漠中央的帐篷露营。

为了保持瓦迪拉姆的原生态，整个沙漠峡谷找不出一间常规意义的酒店，沙漠中的住宿只有充满着贝都因风情的阿拉伯帐篷。十多个帐篷的房间和一个长条形很大帐篷搭起来的餐厅和前台，房间帐篷有些是传统的黑色或者深褐色方型，有些是半透可以仰望星空的球状，虽然有些简陋，但能在荒漠里供水供电已属不易。

贝都因人用特有的肉桂条伴着红茶迎接远方的客人，稍作安顿后，等待天完全的黑下来，他们就在沙漠中升起篝火，让所有客人围坐在篝火旁，然后像变魔术似的，从沙土里提上一个铁架子，架子上热着当日晚餐所食的扒鸡、辣椒、土豆和玉米，一种超古老而传统的烹饪。

沙漠里的夜，除了半透明的帐篷透出来微弱的光以外，营区的周围一片漆黑。比起在帐篷里待着，我更愿意直接搬个凳子做在帐篷外，沙漠天干物燥，夜里凉风习习，也不会有蚊子。

一直守候到过了十二点，营地的灯都熄了，仰望星空，远离城市光污染的天空，星星很亮，相机长曝光下的银河也依稀可见。浩瀚星空下的瓦迪拉姆，更显孤独与荒芜，斗转星移，日月交替，就像是千年来中东的风云变幻。然而历史千秋万代，唯有这红沙巨石亘古不变，史诗中的神殿，终究都化成这空旷峡谷里一粒的红沙。