盛唐衣裳

衣裳华章

“纹”者，文也。古人把面料上的纹饰叫做“文章”。

中国古代织物显花工艺总的来说有两类，一类是以织机完成的，通过织物组织结构的差异，显现若隐若现的暗纹，如左侧婢女所穿白宝花马球纹绫袴；或把丝线预先染成彩色，再用提花机进行织。随着“唧唧复唧唧”的机杼声，经纬纵横间，人们所需颜色的经纬线浮显在表面，织就出丰富斑斓的纹样，一如图中右侧仕女所着紫红地四狩猎纹锦半袖所显现出的规律纹路。

另一类则是在织物上再进一步加工，如刺绣、染缬等。染缬自秦汉间始有，历经发展，兴盛于隋唐。宋代高承的《事物纪原》中记载:“陈梁间贵贱通服之。隋文帝宫中者，多与流俗不同。次有文缬小花，以为衫子。炀帝诏内外官亲侍者许服之。”加之出土文物的佐证，可以确定，染缬织物在当时可谓风靡。

那么染缬是如何操作的呢？其实并不神秘，唐代的染缬工艺大多属于防染印花法，包括绞缬（扎染）、臈缬（蜡染）、灰缬、夹缬等几种。夹缬是将织物夹在两块相同的雕版之间，镂空处被染色而成。唐人薛涛有诗云：“今朝纵目玩芳菲，夹缬笼裙绣地衣。”她所说的笼裙，便是以这种方式印花的。唐代流行彩色夹缬，右侧仕女的白地五彩花鸟纹夹缬帔子，便可通过夹缬方法显花。而裙上盛开的花朵，还可以通过刺绣完成。